為什麼是賽爾維亞？
这两天，我们的好朋友塞尔维亚，又上了热搜。
塞尔维亚
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铁杆兄弟
这是位于塞尔维亚首都贝尔格莱德的泽蒙-博尔察大桥。
是中国建筑企业在欧洲承建的第一座大桥，横跨多瑙河，从大桥一侧的泽蒙区，到对岸博尔察区的时间，由1个多小时缩短为仅需要10分钟。
极大的便利了当地民众的生活，于是也被当地亲切称为“中国桥”“友谊桥”。
论我们和塞尔维亚的缘分，这还不算完。
据说，这里还有着和山东人一样爽朗的性格和请客吃饭的豪气。
塞尔维亚，位于巴尔干半岛中部。
北部匈牙利拥有151公里长的共同边界，东北部与罗马尼亚相连。
多瑙河在此与支流萨瓦河、蒂萨河汇合，向东南流去。
作为一直以来的好兄弟，塞尔维亚对中国免签，也一度成为中国游客常去的欧洲国家之一。
这里既不是欧盟成员国，又不属于申根区，物价不高，城市建筑独特，本地人热情、美丽。
于是，跟随很多游客的脚步。
我们也决定走进这个「铁杆兄弟」，
看看到底为什么，是塞尔维亚。
01
传说中的友邦，还真的挺友善
塞尔维亚，国家整体分为三部分： 北部大平原上的伏伊伏丁那自治省、中塞尔维亚、南部山地纵横的科索沃自治省。
多瑙河在境内自西北流向东南方向，首都贝尔格莱德就位于萨瓦河与多瑙河的交汇处，这样的地理区位与江汉平原上的武汉倒是有几分近似。
“塞尔维亚”这个国名可能近年才逐渐在新闻上有所提及，而它前身的大名你一定听过——南斯拉夫。
1945年，南共领导的游击队终于迎来了胜利的曙光，在二战的废墟上建立起南斯拉夫社会主义联邦共和国。
铁托元帅依靠他的个人魅力，给这个“巴尔干火药桶”插上了长达半个世纪的保险栓。
但是，在他死后南斯拉夫还是没能逃脱一波又一波的分裂： 九十年代，六个加盟共和国中的四个独立，仅剩塞尔维亚与黑山两个联邦主体勉力维持（新的国号叫南斯拉夫联盟共和国，到了本世纪初黑山也离他而去）。
纷乱之中，塞尔维亚下辖的科索沃自治省作为一个阿尔巴尼亚族人的聚居区也闹起了分离运动，于1998-1999年爆发科索沃战争。
南联盟决心平定叛乱，而以美国为首的北约意欲进一步肢解这个国家。
于是北约打着“人权高于主权”的幌子，绕开联合国对贝尔格莱德进行了狂轰乱炸。
中国驻南联盟大使馆正是在这期间毁于空袭，邵云环、许杏虎和朱颖三位记者牺牲。
于是，在当地安顿下来之后，我按照当地华人和旅行者的惯例，先来给烈士行礼。
中国与塞尔维亚（南斯拉夫）以前本就曾共享着一份社会主义阵营的记忆，使馆被炸又将这两个远隔万里的国家紧紧地拉在了一起。
我行前就已经在Airbnb上面找好了住处。当我拉着行李箱从机场走到公寓楼时，房东还没来，于是我先钻进楼下的一家小酒馆歇歇脚取个暖。
虽说是市中心，这大概是方圆一百米内唯一可以坐下来休息的地方。老板留着浓密的大胡子，胳膊上刺着青，不紧不慢地调着手里的酒。等他忙完手里的活儿，终于想起来跟我这个不常见的外国面孔攀谈一番。
他的言语并不算热情洋溢，但是十分诚恳，在东欧的苦寒中已经足够让旅人摆脱寒气——这个传说中的友邦，好像还真的挺友善。
02
铁板朋友和铁板烤肉
这里并不只有悲情的历史，生活在这个国度似乎还十分舒适。
首先，这里的社会公共服务还比较完善，且物价低得令人发指！
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